Sierra Nevada (2ª parte)

Hace ya algo más de dos semanas que publiqué la primera parte de este artículo sobre mi experiencia en el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada. Pues bien, hoy llega la segunda y última parte, la ascensión al pico más alto de toda la Península Ibérica, el Mulhacén.


Ascenso al Pico Mulhacén

Con 3.482 metros de altitud es el pico más alto de la Península Ibérica, el techo peninsular.

De nuevo iba a ascender con otras tres personas. Fuimos recomendados varios días antes por los guardas de la zona en el punto de información de Capileira. Desde este punto de las Alpujarras iniciamos nuestra pequeña travesía. Debo decir que la visita a este pueblo es obligada si estás por la zona, sus casas blancas de arquitectura popular, sus bellas chimeneas y sus innumerables encantos son un atractivo único para la vista.

Subimos en un minibus que nos llevó hasta una pradera, donde terminaba la única carretera de subida, ahora controlada mediante pases especiales. Así que, si prefieres hacer más kilómetros, es preferible subir ya desde Trévelez o Capileira, aunque la distancia es mucho mayor. Desde dicha pradera, ya pudimos vislumbrar lo que más o menos sería nuestra caminata.

Según comenzamos a subir a nuestra derecha queda Trévelez, el pueblo más alto de la Península. La subida no es tan pronunciada como en el Veleta y, sin lugar a duda, la belleza paisajística es mucho mayor. Esto se puede notar en la ausencia de estación de esquí que rompía totalmente el paisaje en el otro pico.

En cuanto a las plantas, no había mucho cambio, mismos arbustos y casi ninguna otra vegetación. Pudimos ver bastantes grillos escondidos entre las rocas o los arbustos.

Lo que pensábamos que iba a ser corto, se alargó. Tras llegar a un punto en el que pensábamos que ya se encontraría la cima, nos dimos cuenta de que no. Al llegar allí, otra subida más nos esperaba. Pero, esta vez, las ganas de llegar al punto más alto de toda la Península hacía que el ánimo por llegar fuese mayor. En cuanto alcanzamos la cima, la satisfacción nos llenó de alegría. El poder dar un giro total a tu alrededor y ver tal maravilla de paisaje era increíble. Relativamente cerca podíamos ver el Veleta con su increíble verticalidad en su cara Este.

Tras comer en la cima y reponer parte de nuestras fuerzas, comenzamos la bajada, pero esta vez por la cara oeste bajando un desnivel muy vertical que nos llevó hasta un sendero que bordeaba llanamente la montaña a través de algunas de las lagunas que lo rodean. Aquí nos volvimos a encontrar con las cabras, esta vez jóvenes. Una de ellas llegamos a tenerla a escasos 10 metros de nosotros, observándonos con cautela pero con curiosidad. Al final, como era de esperar, echó a correr montaña arriba.

Sin duda, fue una buena idea haber tomado el camino de bajada por este lado, dado que normalmente, y en este caso estoy seguro que todos lo estábamos, se suele estar más cansado. Al final del trayecto de nuevo al minibus y de vuelta a Capileira satisfechos por lo que habíamos logrado, quizás algo que muchos excursionistas consideren poco, pero para nosotros haber visto ese paisaje, haber disfrutado de sus vistas y de esta espléndida naturaleza; todo eso para nosotros, fue increíble.

_Dant_

Sierra Nevada (1ª parte)

Nuestro viaje nos lleva hoy a tierras andaluzas, a un Parque Nacional magnífico situado en la cordillera penibética, en las provincias de Granada y Almería, como seguramente ya se habrán dado cuenta, estoy hablando del Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada. Culminado con los 3.482 m. del Mulhacén, es uno de los macizos montañosos de más altitud de Europa Occidental. Con numerosas especies vegetales endémicas (66) y unas 80 especies animales propias del lugar.

Los antiguos glaciares dieron lugar a pronunciados y espectaculares valles en forma de "U" y formando numerosas lagunas de alta montaña.


Ascenso al Pico Veleta

Con 3.392 m. de altura es el segundo pico más alto de esta Sierra y el tercero de la Península, tras el Aneto y el Mulhacén.

Un sábado, 5 de agosto del pasado año, cuatro personas iniciamos el ascenso hacia esta cumbre. Tras habernos informado en una de las aulas de naturaleza y del visitante que hay en este Parque y provistos de agua para toda una tarde, comenzamos la ascensión. Dejamos el coche un poco más arriba de los hoteles de la estación de esquí situada en una de las laderas del pico y luego comimos antes de iniciar la ruta. La Virgen de las nieves nos recibió al poco de comenzar a subir. El sol era intenso, algo natural en esta época del año y el encontrarnos en Andalucía, pero el viento nos daba un alivio al darnos un poco de fresco. El paisaje rocoso sólo era disimulado con algunas plantas en forma de "iglú". Esta forma es propia de estos arbustos de alta montaña, que adoptan esta singular protección contra la nieve. Pero la vegetación va desapareciendo conforme nos aproximamos a lo más alto. También nos encontramos con un saltamontes de enormes proporciones y, lo más interesante, que no tenía alas. Más tarde, nos dijeron que esta es una de esas especies únicas, y magníficas de este Parque Nacional que había evolucionado hasta perderlas.

Subimos un largo tramo paralelamente a una vieja carretera que se cerró en 1989 y que hasta entonces era considerada la más alta de Europa y que hoy en día sólo es utilizada para el mantenimiento de las pistas de esquí. La subida no era demasiado pronunciada, pero por no seguir todo el trayecto pegados a la carretera, subimos por una empinada pendiente que hizo que nos agotáramos aún más. En todo momento fuimos viendo la estación de esquí, que hace que el paisaje quede algo ensombrecido, pero no llega a quitarle su esplendor. Un observatorio espacial está en una colina cercana, sin duda un buen lugar para ver las estrellas.

Las cabras montesas descansaban a la sombra de las rocas. Los machos alzan sus cabezas en alerta, no hay problema, podemos seguir.

Cada vez el viento es más intenso, como era de esperar. Todavía quedaban algunos neveros. Dos de mis acompañantes se quedan a escasos 50 o 100 metros de la cumbre. Dos seguimos adelante, con dificultades por el cansancio, el Sol y el viento. Llegamos a la cumbre, ¡por fin! Desde luego, fue duro, pero mereció la pena, las vistas son impresionantes, Granada está al fondo, pero la calima trata de cubrirla. Nos asomamos a la pared y nos sorprende su verticalidad y su altura, varias cabras comienzan a saltar y correr al vernos asomar. Con echar un vistazo, una mirada a tu alrededor desde esta altitud, te das cuenta de lo impresionante que puede llegar a ser la naturaleza, de lo hermoso del paisaje, de la tranquilidad que puedes encontrar en estos parajes idílicos. Sin duda, un trayecto duro y difícil que nos hizo sudar, pero llegar hasta arriba era una especie de reto, no nos podíamos quedar a 50 metros, y lo logramos.

La bajada fue mucho más suave y relajada. Las cabras seguían en las mismas rocas, aunque esta vez al vernos, se echaron a andar.

Llegamos hacia las 7 de la tarde al coche, los pies ya no los sentíamos, pero estábamos satisfechos de haberlo hecho, de haber logrado subir hasta allá arriba, de haber visto tan hermoso paisaje, con su naturaleza en estado puro. Algo que ninguno de nosotros olvidará, estoy seguro.

_Dant_

Próximamente... Sierra Nevada (2ª parte): Ascenso al Pico Mulhacén

Descanse en Paz

Viajemos por mis viajes quiere hoy hacer un alto en su labor y expresar su pesar por la muerte de Luciano Pavarotti, una muerte que ha conmocionado al mundo. Todo lo que se puede decir es poco. Él supo hacer como, incluso los jóvenes, fuimos capaces de oírlo, de escuchar ópera, de gustarnos, de verdad esta música y esta voz, de admirarlo.

"Pienso que una vida en la música es una vida bellamente usada y esto es a lo que he dedicado mi vida"

Luciano Pavarotti

Mi más sincero pesar y, creo, que el de los otros autores.

Creo que hoy puedo firmar por los tres autores.

_Dant_, Juan el Senderista y Ó Cóndor

Playa de Caión

Hoy nos desplazamos muy cerca de mi ciudad, a un pueblo marinero de toda la vida, a Caión. Más concretamente nos dirigimos a su playa.
Situado en el Ayuntamiento de Laracha, desde siglos atrás este pueblo ha sido, y es, mayoritariamente marinero. Hace ya años que los marineros no salen a por ballenas, y hoy en día se dedican a la pesca de bajura. Un pequeño puerto es uno de esos referentes que nos hace pensar que cada día quedan menos pescadores. En cada una de sus calles se puede apreciar ese ambiente marinero que aún pervive. La Virgen de los Milagros es subida al principio de cada mes de septiembre para la capilla alta en la que permanecerá por unos días. Toda una romería que llena de gente a este pequeño pueblo.

Para llegar a él desde La Coruña, es necesario tomar la carretera dirección a Arteixo, y luego la carretera de la costa, para dirigirnos hasta el pueblo tras pasar otras playas como Valcobo o Barrañán.


Pero centrémonos en su playa. Pues ella es, quizás, lo que más llame la atención de este pueblo. Esta playa no tiene nada singular pero al acudir a ella te quedas enamorado. Los amantes del surf y otros deportes de este estilo tienen un punto a su favor con las grandes olas que suelen predominar tanto en verano como en invierno, siendo mayores, claro está, en este último mes. Por otra parte, los bañistas encuentran en ella un lugar seguro aunque no se deben de levantar las precauciones pues la resaca en esta zona suele ser abundante. Su longitud es impresionante, y se presta para pasear, siendo más largo el camino con marea baja pues a esta playa se unen dos o tres calas próximas y la caminata acaba siendo bastante larga. Para los niños, con marea baja, se forman varias pozas a lo largo de la playa, pegadas a las rocas, donde con sus redes podrán quizás coger algún que otro pez y si es algo avispado y valiente algún pulpo en sus grietas. Por otra parte, es recomendable llevar algo de ropa de abrigo por si sopla el viento, que aunque la playa está bastante abrigada, puede levantarse. Y si es así, es un lugar idóneo para el vuelo de cometas. Allí te encontrarás, seguro, con más gente que las esté volando. Desde luego, el que visita la zona de La Coruña, no se puede perder este encanto de playa, que para mi ha sido refugio veraniego desde hace ya bastantes años.

_Dant_

CARNOTA, MUROS, LOURO

Estimados amigos de cualquier punto de la geografía terrestre que entendáis este idioma:

Quiero agradecer en primer lugar, la invitación de Dant a participar en el Blog VIAJEMOS POR MIS VIAJES, su idea me parece muy atractiva: todos los amantes de pueblos pintorescos, paisajes y monumentos podemos comentar nuestras experiencias compartiendo el mismo espacio. Es decir, yo podré conocer a personas y a lugares insospechados porque todos los que participemos en este Blog regalaremos sitios de ensueño. Yo podré conocer que Andalucía o Castilla, que Albacete o Cataluña, en todos estos lugares con más o con menos agua existen árboles y paisajes innombrables.

La experiencia que nos brinda Dant de ser protagonistas en un mismo hueco virtual me parece fascinante y creo que todos debemos de ayudar a que Dant materialice su idea universal de los viajes.

Hoy, como estreno, quiero haceros partícipes de un pequeño viaje por las tierras de transición entre A Costa da Morte y las Rías Baixas en la provincia de A Coruña.

Nuestro bien querido amigo del Blog Panorámica Cazorlense está enamorado de su Tierra y nos invita a visitarla. Yo también amo a Galicia y me inspira su mar, su arena, sus rincones románticos en pueblos marineros que arrancan de mí la pasión de compartirlo con mi Amada, muchas noches terminan disfrutando el amor en nuestra cama después de un día maravilloso de viento, sal y espuma blanca.

Enfin, ¿qué deciros?. Si seguís la secuencia de las fotos en el video, primero podéis observar el monte sagrado gallego, O PINDO, el OLIMPO CELTA, muy cerca del anfiteatro de la playa de Carnota, la más grande de Galicia con sus casi 8 Km. de longitud. Más tarde veréis el pueblo de MUROS desde un mirador excepcional no señalado en los mapas ni en la carretera. Después fotos en el propio pueblo marinero, conjunto histórico-artístico, para disfrutar de la playa de LOURO con su laguna de agua dulce, A LAGOA DAS XARFAS, muy importante para la VIDA de muchas aves. Finalizamos con unas fotos del Hórreo de LIRA que compite en longitud con el de CARNOTA.

De momento no contaré más, prefiero no cansaros y que seáis vosotros los que preguntéis qué más queréis saber. Hagamos este blog tremendamente interactivo.






Un saludo de JUAN, el senderista.

SIERRAS DE GREDOS Y CANDELARIO Y VALLE DEL JERTE

EL JERTE ES VISITADO POR MILES DE PERSONAS CUANDO FLORECEN LOS CEREZOS. SI NO QUIERES VERTE SORPRENDIDO POR UNA AVALANCHA HUMANA PROGRAMA TU EXCURSIÓN PARA UN PAR DE DÍAS LABORABLES, LEJOS DE FESTIVOS O PUENTES. LA PANORÁMICA ES DE LA SIERA DE GREDOS Y EL ÁRBOL ES EL CONOCIDO "ROBLE DEL ROMANEJO" EN CABEZABELLOSA (CÁCERES) CERCA DE PLASENCIA, EN LAS ESTRIBACIONES OCCIDENTALES DE LA SIERRA DE CANDELARIO TIENE MÁS DE 500 AÑOS, MÁS DE 20 m DE ALTURA, UN PERÍMETRO DE TRONCO DE CASI 6 m Y UN DIAMETRO DE COPA DE 31 m. DICEN QUE BAJO SUS RAMAS EN VERANO SE REFUGIAN DEL SOL MÁS DE 1.000 OVEJAS. SIENTO NO PODER MOSTRAR LAS FOTOS EN TAMAÑO MÁS GRANDE

Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. Los Pilones

Nos vamos al Valle del Jerte, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la provincia de Cáceres.

En el año 2005, me fui con mi familia de vacaciones a Extremadura. Nos alojamos en un cámping próximo a la localidad de Hervás, el Cámping Pinajarro, de excelentes condiciones. Hoy nos centramos en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. Hay que señalar que toda esta reserva ocupa una extensión de 6927,5 hectáreas. Pero el lugar al que nos dirigimos es un pequeño paraíso: Los Pilones. Desviándonos de la carretera nacional que se dirige a Jerte, se llega al Aula de Interpretación de la Reserva, desde donde comenzaremos una pequeña ruta hasta el nombrado paraíso. Allí comenzamos siete personas a caminar: mis padres, mi hermano, tres amigos y yo; camino hacia lo que habíamos visto en unas fotos, un lugar que parecía un sitio perfecto para disfrutar del agua fresca del río Jerte, que agradecerás al haber pasado el esfuerzo de llegar. Los rayos del Sol nos daban de pleno ese día tal y como habían hecho todos aquellos días que llevábamos allí. Dos de los que van conmigo se marean un poco, paramos para descansar. El más pequeño del grupo, un niño de doce años, toma la iniciativa, quiere llegar de una vez. El cielo está totalmente despejado. No damos llegado. La poca sombra que teníamos desaparece y comienza el tramo más complicado. Cuando vemos el agua, aceleramos el paso. Las marmitas gigantes, grandes pozas excavadas en la roca por la erosión fluvial, se presentan ante nosotros.

Cuando llegamos nos echamos al agua. El entorno es impresionante, saltos de agua acabados en piscinas se pierden en el horizonte. Piscinas profundas, en las que saltas y casi no tocas el fondo. Un lugar perfecto donde pasar todo el día. Pero como siempre los resbalones son frecuentes, hay que tener cuidado. Al final, todos en el agua, que se agradece que esté algo fría.

En una gran piscina, pude ver durante un buen rato, como nadaba una pequeña serpiente de agua. Sin duda, un lugar perfecto donde relajarse en medio de tanto calor.

_Dant_

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Valle de Ordesa

Continúo mis andanzas por tierras de Huesca, pues allí he pasado estas últimas vacaciones. Doy un salto de Este a Oeste y me desplazo hasta el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 15.608 hectáreas, especies únicas, Parque Nacional desde 1918, Reserva de la Biosfera desde 1977 y varios diplomas del Consejo de Europa (1988, 1993 y 1998) convierten a este parque en una de las mejores y más bellas reservas naturales de toda la Península Ibérica.

Situado a los pies del macizo de Monte Perdido (con alturas de más de 3.000 m) A sus pies se extienden los Valles de Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta. Hoy presto mi atención al Valle de Ordesa.

Este valle, culminado a su final con la impresionante cascada bautizada como Cola de Caballo, es de una belleza sin igual. Para llegar hasta él se debe coger uno de los buses que salen de Torla, pues no se puede entrar con coches particulares.

Dos son las rutas principales que recorren el antiguo Circo Glaciar y que ahora es recorrido por el río Arazas. La ruta más difícil y no recomendada se realiza por la llamada "Senda de los Cazadores". Se comienza en la Pradera de Ordesa tras cruzar un puente sobre el río Arazas se comienza a ganar altura por dicha senda, salvando un desnivel de 650 metros. Esta senda, no es muy recomendada para personas con poca experiencia en la montaña, pues este tramo implica un alto riesgo de accidentes, sobre todo si bajas por ella. Tras llegar a lo alto de la senda, contemplarás unas magníficas vistas desde el mirador de Calcilarruego. Desde allí, todo es más suave. Un sendero, el de la Faja de Pelay, te llevará hasta el fondo del valle en media altura y a los pies de las paredes verticales. Hay que fijarse a la izquierda para ver la Brecha de Rolando, paso natural entre Francia y España. Si llevas prismáticos, recomendados en cualquier excursión, debes fijarte a los pies de las paredes verticales y quizás veas los sarrios, o rebecos, cabras salvajes que al mediodía y en las horas de más calor permanecen en la sombra pastando. Se sigue por esta ruta hasta llegar al suave descenso hacia la Cola de Caballo. Desde allí, se vuelve por una ruta fácil, que recorre el fondo del valle a través de sus numerosos saltos de agua, los de las Gradas de Soaso, hasta la Pradera de Ordesa. También se pueden ver, con un poco de suerte las marmotas en las peñas próximas a Cola de Caballo, aunque yo no las ví, dicen que debes fijarte muy bien, porque están. En total, unas cuantas horas, más allá de las 7, pues las paradas para admirar el entorno son muy frecuentes. En todo momento, pinos y hayas te estarán rodeando.

De la fauna ya os he hablado un poco, pero también hay que destacar las aves que sobrevuelan la zona, entre las que se impone el quebrantahuesos, ave amenazada que cuenta con varias parejas en el Parque. Pero de lo verdaderamente más importante es su flora. Hay que destacar la Flor de nieve o edelwiss, presente en las altas cotas montañosas.


Experiencia personal

Subí con mi hermano y dos amigos por la Senda de los Cazadores, mientras que mis padres y una amiga fueron por el fondo del valle. A un ritmo bueno fuimos subiendo, y en algo más de una hora, habíamos subido los 650 metros de desnivel. Tomamos un descanso en el mirador, unas fotos y... seguimos. Desde allí todo fue muy suave. Pero tardamos mucho más. Cada poco, parada para foto. Y, con los prismáticos, fijándonos en las paredes para ver si veíamos los rebecos. Al final, sin prismáticos, le dije a mi hermano: ¿Aquello de allí que es?, déjame los prismáticos. Los primeros rebecos asomaron en las sombras, el calor no se aguantaba. Al llegar a Cola de Caballo nos reencontramos todos, comimos y nos relajamos los pies en el agua congelada de la poca nieve que quedaba. A los pies de Monte Perdido, pasamos alrededor de una hora. Luego, de vuelta al autobús, ya no hice casi fotos, el cansancio podía conmigo. Bosques de hayas comenzaron a extenderse con los pinos tras la gran Pradera desnuda que hay alrededor de la cascada. Se agradeció por el calor. Al día siguiente, descanso total, no podíamos más.

Como anécdota, y para animar a la gente, casi al comienzo de la Senda de los Cazadores iba una pareja con dos niños que no deberían pasar de los cinco años. Todos pensamos que no llegarían. Pronto los adelantamos. Pero, aproximadamente media hora después de haber llegado vimos que comenzaban a descender hacia el fondo del valle. Sin duda, un ejemplo de esfuerzo puesto en los más pequeños.

Desde luego, un entorno impresionante. Os recomiendo ir, y hacer un esfuerzo para llegar hasta el final, pues merece mucho la pena.

_Dant_

Alquézar

Inauguro mi nuevo blog con un pueblo de encanto: Alquézar. El primero de nuestros viajes lo hacemos a un pueblo oscense, uno de los más bellos y con mayor encanto de esta provincia aragonesa.

La visita fue realizada hace tan sólo unos días, durante mis vacaciones en los Pirineos. Sin duda, este fue el pueblo que más me encantó. Una arquitectura medieval conservada en un pueblo totalmente en armonía con el medio, una impresinante Colegiata románica que entremezcla otros estilos como el barroco o el renacentista y los restos de un Castillo del siglo IX, me llevaron a decidirme por este pueblo.

La razón de mi visita no fue otra que el nombre del pueblo, Alquézar. Algunos, como a mi, les sonará de los libros del Capitán Alatriste de Arturo Pérez-Reverte. Pues bien, esa fue la única razón. Un pueblo al que fui con mi familia por su nombre, se convirtió en la maravilla de las vacaciones.

Construido a los pies de una pequeña colina y próximo al Parque Natural de los Cañones del Guara, esta impresionante villa se caracteriza por su Colegiata dedicada a Santa María la Mayor, que semeja en un primer momento más una fortaleza, pero que encierra un templo que maravilla a los que lo visitan. Un bello claustro da la bienvenida con unos capiteles que datan del siglo XII y que reproducen escenas del Génesis y que podrían ser del mismo autor que el de los del claustro de San Juan de la Peña. Las vistas desde el segundo piso son magníficas. El buen estado de los retablos y las pinturas murales que recubren sus muros son otro gran atractivo para visitar esta Colegiata. Una portada gótica da acceso a la iglesia construida hacia 1525. Elementos mudéjares, góticos y renacentistas se pueden ver reflejados en varias portadas. Cabe destacar también un extraño Cristo románico de tamaño casi natural representando muerto y con los miembros estilizados.

Es habitual ver sobrevolar sobre tu cabeza al majestuoso buitre leonado, presente en este paraje natural.

Pasear por sus calles sinuosas y pararse a mirar la Colegiata desde los numerosos miradores, es una auténtica fiesta para la vista. Sin duda, un pueblo que recomiendo visitar, pues lo merece. Además, si tienes suerte el guía puede ser el Cura del pueblo, un hombre muy majo y que hará de las explicaciones las mejores que hayas escuchado nunca.

_Dant_

Bienvenidos a mi nuevo blog

Os doy la bienvenida a este nuevo blog que creo un 15 de agosto de 2007. Muchos de los que lo miréis de cuando en cuando ya me conocéis por "El blog del senderista Dant", dedicado a aventuras de senderismo por tierras gallegas y no tan gallegas. Pues bien, creo ahora este nuevo blog con la intención de compartir experiencias y lugares idílicos, bellos, interesantes... que he visitado y que quiero dar a conocer al mundo. Naturaleza, ciudades, pueblos... pequeños o grandes rincones de la geografía española, principalmente, de los que quiero hablar mejor o peor.
Quiero expresar lo que en un momento me hicieron sentir esos lugares. Quiero compartir aventuras por tierras de la Península. Echarles un vistazo a interesantes monumentos y museos. Caminar en la imaginación por ciudades. Compartir mis pensamientos sobre ellos.

Me es imposible expresar lo que quiero hacer de este blog. Sólo puedo hacerlo comenzando a escribir, así lo hago. Este barco comienza a navegar sin rumbo fijo, te invito a subirte a él.

_Dant_